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Réparation de la machine à café automatique Krups EA8800 épisode 2

2021-05-20T08:00:00+01:00

Voici une présentation d’une seconde réparation que j’ai faite sur ma machine à café automatique Krups EA8800.
Cette fois-ci, ma machine à café se bloque de temps à autre. Le piston qui tasse le café reste en position basse. Il faut dire que ma machine a maintenant six ans et plus de 6000 cafés au compteur (merci le télétravail et le Covid). La seule solution consiste à éteindre la machine à café pendant quinze minutes et à la rallumer.

Verdict, il va falloir que je remplace l’ensemble piston chaudière.

Encore une fois, j’ai pu commander facilement les pièces chez Midi Pièces Ménager pour une centaine d’euros port inclus. La réparation est chère, mais la cafetière coutait 800€ neuve…

Pièces nécessaires :

Ensemble piston chaudière disponible ici
4 colliers neufs (à ne pas oublier de commander) disponible ici

Démontage et remontage

Étape 1 : Démontage de la machine

Pour cette étape, je vous invite à suivre le guide du précédent article jusqu’à l’étape 3. Sauter les étapes 4,5,6 et suivez les étapes 7 et 8.

Étape 2 : Démontage de la face avant

Étape 2a : dévisser la vis en bas du côté droit

Étape 2b : Dévisser la vis en bas du côté gauche

Démonter la face avant en dévissant la vis à gauche et la vis à droite tout en bas de la machine à l’avant.

Étape 3 : Démontage de la partie supérieure avec le moulin

Étape 3 : Enlever la partie moulin sur le dessus (pièce blanche)

Retirer toute la partie supérieure blanche de la machine, celle qui contient le moulin à café. Tout vient tout seul, aucun outil n’est nécessaire.
La partie piston est alors facilement accessible.

Étape 4 : Déconnexion des fils électriques de la chaudière

Étape 4a : Déconnecter la résistance chauffante

Déconnecter la résistance chauffante de la carte de contrôle. Il s’agit de la cosse avec le fil rouge, et de celle avec le fil bleu et un petit blanc.
Si les cosses sont trop dures, tirer avec une pince en secouant.

Étape 4b : Déconnecter le premier interrupteur

Déconnecter ensuite les fils blancs de l’interrupteur près du piston. L’un des fils est connecté au fil bleu que nous avons déconnecté juste avant. Le second fil va vers la pompe.

Étape 4c : Enlever les fils de la résistance des chemins de câble

Sortez les fils rouge et bleu des chemins de câbles pour les libérer complètement

Étape 4d : Démonter la cosse de masse

Déconnecter la cosse de masse qui se trouve sur le côté gauche de la machine (la ou il y a le bac à marcs)

Étape 4e : Dégager les fils du capteur de température

Sortez le connecteur du capteur de température de son chemin de câble

Étape 4f : Déconnecter le second interrupteur

Déconnecter l’interrupteur qui se trouve sur le haut à droite (Fil vert devant / Fil vert + blanc derrière)

Étape 4g : Déconnecter le troisième interrupteur

Enlever la protection plastique de l’interrupteur qui se situe près de l’arrivée d’eau et déconnecter ses fils.

Étape 5 : Déconnexion des tuyaux

Pour les colliers le plus simple est de les couper avec une tenaille.

⚠️ ⚠️ ⚠️ Si votre machine a plusieurs années, pensez à mettre un peu de lubrifiant ou de WD40 pour faciliter la sortie des tuyaux. Certains raccords sont en plastique et deviennent facilement cassants. Si le tuyau est collé, lubrifier puis utiliser une pince ⚠️ ⚠️ ⚠️

Étape 5a : déconnecter le tuyau du piston

Déconnecter le tuyau d’arrivée pour le piston

Étape 5b : Déconnecter le tuyau de la sortie vapeur

Déconnecter le tuyau de la sortie vapeur

Étape 5c : Dévisser les vis de la chaudière sur la partie gauche

Étape 5d : Dévisser la vis de la chaudière sur la partie droite

Enlever les trois vis de l’ensemble piston chaudière. Une se trouve près de l’arrivée d’eau. Les deux autres se trouvent près du bac à marcs

Étape 5e : Démonter la vis du distributeur

Démonter le distributeur, celui-ci est fixé par une vis (c’est la seule cruciforme de la machine !)

Étape 5f : Démonter la premier tuyau du distributeur

Déconnecter le tuyau du bas de la chaudière, il se connecte sur l’entrée en forme de cylindre du distributeur

Étape 5g : Démonter le second tuyau du distributeur

Déconnecter enfin le tuyau du milieu de la chaudière, il se connecte sur le bas du distributeur

Vous pouvez à présent retirer la chaudière et la remplacer.
N’oubliez pas de changer les colliers !
Il ne vous reste plus qu’à réaliser l’ensemble des étapes en ordre inverse.

Conclusion

Hélas, cette fois la réparation est un échec pour moi 😭 😭 😭.
Un des raccords en plastique s’est cassé au niveau du distributeur 😡 , cela m’oblige à changer le distributeur qui est une pièce à 70€. Je sens malheureusement que ma machine à café est en fin de vie et commence à casser de tous les côtés. Je préfère donc l’abandonner à la déchetterie et m’en trouver une nouvelle. Elle aura tenu six années et environ 6000 cafés. RIP !
En attendant, je retourne la pièce inutilisée chez MPM pour remboursement.

Pourquoi payer pour une ligne fixe ? Free vs. OVH

2021-03-08T11:10:00+00:00

Jusqu’à présent, je n’utilisais jamais la ligne fixe fournie avec ma box. J’avais un téléphone portable sur lequel on pouvait filtrer les appels facilement.
Depuis j’ai eu des enfants qui ont grandi et le téléphone fixe fait à nouveau sens pour prévenir papa ou maman en cas d’urgence s’ils sont à la maison.

J’ai alors branché la ligne fixe et j’ai découvert avec horreur ce que c’était la publicité non sollicitée. 😭 😭 😭
Entre cinq et dix appels par jour pour me proposer de l’isolation, des réductions d’impôts, un abonnement Canal Plus, une freebox (peut-être de secours, car j’en ai déjà une).

Au final les seuls appels utiles de la famille étaient noyés au milieu de publicités et j’ai fini par ne plus décrocher. Il était temps d’étudier les différentes méthodes de filtrage d’appels.

Filtrage des appels avec le téléphone

Mon téléphone

Le téléphone que j’utilise est un téléphone sans fil DECT classique, il s’agit d’un modèle Gigaset.
La seule option de filtrage est d’ajouter les numéros indésirables sur liste noire. Il est également possible de bloquer les appels en numéro cachés ou anonymes.
Les publicitaires étant malins, ils appellent toujours avec un numéro différent… Pour faire rapide, ce type de filtrage n’est absolument pas utile.
Je continuais à recevoir des tas d’appels indésirables. 👿

Filtrage des appels avec Free

Free propose plusieurs options dans sa console d’administration :

Option de rejet des appels anonymes Free

Filtrage des appels anonymes, pas très utiles, les centres d’appels ayant accès à des numéros classiques en 01, 02, 03, 04 ou 05.

Options de filtrage publicitaire Free

Le filtrage des appels non sollicités, même avec cette option réglée au niveau maximum Actif - tranquillité élevée, je suis toujours dérangé en permanence. Je n’ai pas souhaité baisser le niveau de filtrage de cette option pour préserver ma santé mentale.

Il existe une dernière option permettant de bloquer les numéros manuellement.
Pour cela il faut entrer les numéros un à un en utilisant le clavier du téléphone, en faisant * 3 5 1 * ou * 3 5 1 * F pour bloquer le dernier numéro qui nous a contacté.
Il est bien sûr impossible de consulter la liste des numéros bloqués, ou de débloquer un numéro.
Dans ce cas une seule solution, vider entièrement la liste et tout recommencer.

Bref, cette fonction à part pour se débarrasser d’un fan un peu trop insistant n’est également d’aucune utilité pour bloquer les publicités. Je me demande d’ailleurs si ce n’est pas intentionnel chez Free. 👿

La solution OVH

Au final j’ai fini par me tourner vers OVH qui propose des lignes VoIP au prix de 1.19€ par mois.
Je regrette de devoir payer pour cela alors que mon fournisseur d’accès internet me propose déjà ce service, mais au final je préfère payer un peu pour avoir la tranquillité.
OVH me propose pour ce tarif un numéro local (01,02,03,04,05), que je pourrais conserver même si je déménage ou si je change de fournisseur internet.

Le filtrage publicitaire fonctionne de manière différente, il est ici possible de définir une liste blanche. Ainsi, seuls les numéros dans la liste peuvent vous appeler.

Et c’est ainsi que la zénitude fut. 🎉 🎉 🎉
J’ai tout simplement collecté les numéros de la famille dans mon répertoire, et je les ai ajoutés à ma liste blanche.
Depuis plus aucun problème !

Le matériel

Boitier OVH Voip Cisco ATA191

OVH peut vous fournir un téléphone VoIP classique ou vous pouvez utiliser le vôtre.
Dans mon cas j’ai choisi d’utiliser le boitier Cisco ATA 191. C’est un adaptateur simple, d’un côté il se connecte en RJ45 à votre box actuelle et de l’autre il propose une prise RJ11 pour y connecter un téléphone classique.
On déballe, on branche, on attend que la lumière passe du rouge au vert, et c’est parti.
Aucune configuration, c’est super pratique.

Mise en place du filtrage

Voici la marche à suivre :

Sélectionner le menu Télécom

Dans le manager OVH choisir l’onglet “Telecom” dans le menu horizontal tout en haut

Sélectionner la ligne

Dans le menu, à gauche cherchez votre ligne téléphonique

Sélectionner filtrage d'appels

Au centre cliquer sur Gestion des appels puis Filtrage d’appels

Réglage des options du filtrage d'appels

Dans la partie Activation du filtrage, choisir les options suivantes :

Filtrage appel entrant : Blanche
Filtrage appel sortant : Blanche (c’est si vous voulez limiter les appels sortants uniquement)
Cocher la case Rejet des appels anonymes

Il suffit alors de générer un fichier .csv (séparateur virgule) avec le format suivant :

callNumber,nature,type
+33102030405,international,incomingWhiteList
+331,international,outgoingWhiteList

Le premier champ est le numéro au format international (avec le +33). Il est ici possible de ne préciser que le début du numéro, par exemple +331 autorisera tous les numéros en 01.
Le second est le format du numéro de téléphone. Soit toujours international"
Le dernier champ signifie que l’on veut ajouter le numéro à la liste blanche sortante “outgoingWhiteList” ou à la liste blanche entrante “incomingWhiteList”

Import du CSV de filtrage

Une fois votre fichier csv constitué, il n’y a plus qu’à l’importer avec le bouton Import CSV

Conclusion

Voici quelques avantages que je retiens pour ma ligne OVH fixe :

Faible coût
Je conserverai mon numéro même si je déménage
Numéro disponible en 01,02,03,04,05
Super filtrage

Au final je recommande chaudement ❤️ ❤️ ❤️ cette solution qui permet de disposer d’un téléphone fixe en toute tranquillité !

Réparation d'une locomotive Lego Duplo

2021-03-08T11:10:00+00:00

Cette fois, je m’attaque à la locomotive Lego Duplo de mes filles. J’ai récupéré un set Train Deluxe Duplo 10508, mais j’ai remarqué deux problèmes.
Tout d’abord la locomotive doit faire des sons “Tchou Tchou”, mais elle reste silencieuse. Cela présente un avantage certain pour mes oreilles de papa, mais cela force ma curiosité pour la réparation.
D’autre part, la locomotive patine et ne parvient pas à monter correctement la côte du pont.

Démontage de la locomotive

Locomotive Lego Duplo

Voici la locomotive que j’ai démontée.

Démontage du capot de piles

La première étape consiste à enlever le couvercle de la trappe à piles. Celle-ci s’enlève en dévissant les deux vis indiquées.

Démontage des vis du dessous

Il faut maintenant enlever les trois vis qui maintiennent la partie supérieure rouge de la locomotive, et le dessous.

Emplacements pour démontage du capot supérieur

Pour enlever le capot supérieur, il va falloir s’armer d’un peu de patience. Il y a quatre clips plastiques à enlever.

Glisser deux petits tournevis plats entre la partie plastique rouge et noire du côté extérieur
Soulever délicatement le capot supérieur

Il faudra répéter l’opération deux fois, une fois pour l’avant et une fois pour l’arrière.
J’ai eu beaucoup de mal, l’ouverture n’est pas facile.
Si par hasard vous avez cassé une ou plusieurs attaches, pas de panique. Les vis du dessous permettront tout de même un bon maintien, l’ajustement sera juste un peu moins beau.

Voici une vidéo qui peut aider :

Locomotive sans le capot supérieur

Après beaucoup de patience, le capot supérieur s’enlève enfin.

Remplacement du haut-parleur

Nous pouvons donc passer à la réparation du haut-parleur.

Haut-parleur cassé

Je remarque alors que le haut-parleur produisant les sons est cassé, son petit PCB est tout simplement détaché. Cela sent un choc violent, du genre vol plané de locomotive à travers la chambre lors d’une colère. 👿

Haut-parleur de remplacement

J’ai pu commander un petit haut-parleur sur AliExpress pour quelques euros et il est arrivé avec quelques semaines d’attente.

Réparation de la partie moteur

Vis à enlever pour le démontage du moteur

Pour réparer la partie moteur, il faut commencer par enlever les deux vis indiquées qui maintiennent le réducteur en place.

Le moteur démonté

Pour sortir le moteur, il faut écarter les deux parties du réducteur avec délicatesse, il est alors possible de sortir ce dernier.

Ajout de colle pour fixer le pignon

Dans mon cas, j’ai remarqué que le pignon de sortie de moteur en plastique était décollé de l’arbre moteur. Dès que la pente à gravir par la locomotive était trop forte, l’arbre du moteur tournait dans le vide.
J’ai donc ajouté un peu de colle Cyanolite (Super glue) à l’endroit indiqué et remonté le pignon.

Partie moteur réparée

Maintenant que tout est réparé, j’ai tout remonté.

Conclusion

Encore une petite victoire sur la machine, cette locomotive Duplo fonctionne parfaitement à nouveau. Mes filles sont joyeuses et peuvent rejouer au petit cheminot.
Tiens ça me rappelle une chanson, j’en profite pour déterrer un trésor d’internet 😉

Réparation d'un sèche-serviettes Airelec Indigo

2021-02-10T22:10:00+00:00

Nouvel article et nouvelle réparation. Cette fois, je vais m’attaquer à un sèche-serviettes que mon père m’a confié. Il s’agit d’un modèle Airelec Indigo, aussi vendu sous la marque Noirot.

Ce radiateur propose deux fonctions. Un mode convecteur simple avec une résistance électrique ainsi qu’un mode “marche forcée” permettant de réchauffer rapidement une salle de bain lorsque l’on va prendre une douche. En mode marche forcée, le radiateur active une seconde résistance et une soufflerie.

Le radiateur fonctionne parfaitement en mode classique, mais lorsque l’on active le mode “marche forcée” la soufflerie se met en marche environ deux secondes, puis s’éteint, puis redémarre deux secondes et ainsi de suite. Au bout de plusieurs minutes, la soufflerie finit par s’établir en continu. À première vue, on peut penser à un problème d’alimentation ou de reset d’un composant.

Radiateur sèche-serviettes Airelec Indigo

En démontant l’appareil, tout d’abord on se rend compte de la bonne qualité de l’ensemble, c’est du solide ! Il n’y a aucune électronique à part une carte contrôleur. Nous allons donc nous intéresser ici à la manière dont j’ai pu dépanner la carte (oui… spoiler j’ai réussi 😁 )

Connexions de la carte électronique

Schéma de câblage de la carte électronique

Le système est plutôt simple et de bon gout. La carte électronique est composée d’un microcontrôleur, qui commute deux relais.
L’un sert à commander la résistance de chauffage “classique”, le second commande la résistance “marche forcée”.
Le potentiomètre permet de régler la température.
Il y a trois boutons poussoirs, celui tout à gauche sert de bouton de mise en marche, les deux sur la droite permettent d’activer la marche forcée
Une entrée fil pilote permet de commander le radiateur à partir d’une centrale (Mode confort, éteint, éco, etc..)
Pour finir, un capteur de température permet de mesurer la température ambiante de la pièce et de réguler le chauffage.

Traçage du schéma

Face avant de la carte contrôleur

Face arrière de la carte contrôleur

Une bonne nouvelle lorsque l’on regarde la carte électronique, c’est qu’elle semble simple.
On remarque rapidement qu’il n’y a que deux couches de cuivre, en exposant la carte à une lumière forte et en regardant à travers.
Je vais donc pouvoir facilement retracer le schéma. Pour cela j’utilise une technique simple qui consiste à prendre une photo du dessus de la carte ainsi qu’une photo du dessous. Ensuite, j’applique un filtre de couleur rouge sur la partie supérieure de la carte et un filtre de couleur bleue sur la partie inférieure. Le but étant de me retrouver avec une vue semblable à un logiciel de routage.

Face avant
Face arrière
Face avant et arrière

Fichiers originaux :

Avec un peu d’huile de coude et de patience, en suivant les pistes on arrive au schéma suivant :

Schéma électrique carte Airelec Indigo

Je n’ai pas pris la peine de mesurer les valeurs de tous les petits condensateurs céramiques, car il aurait fallu les démonter un à un pour les mesurer hors du circuit.

Fichiers originaux :

Fonctionnement du schéma

Ici, je vais expliquer le fonctionnement des principales parties du schéma. Globalement, le schéma est vraiment fait pour optimiser au maximum le coût de fabrication. Il comporte notamment quelques astuces sympathiques.

Alimentation

Fonctionnement de la partie alimentation

La partie alimentation est faite pour être économique. Il s’agit d’un système de redressement simple alternance avec des diodes Zener pour permettre la régulation à 24V (alimentation relais) et à 5V (microcontrôleur).

Les composants C1 et R1 permettent de limiter le courant dans la diode Zener ZD1. C1 se comporte comme une résistance fixe à 50 Hz. Sa valeur de 1µF correspond à 50Hz à une résistance de 3,2kOhm.
$$Z_{C_1}=\frac{1}{2 \times \pi \times f \times C_1}=\frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 1.10^{-6}} = 3185 \Omega$$ R28 et R29 permettent de décharger C1 lorsque l’alimentation est déconnectée. Cela évite de s’électrocuter si le condensateur C1 reste chargé. ZD1 est une diode Zener, elle coupe les alternances négatives et les alternances positives à 27V

D1 permet d’éviter la fuite de courant et donc de conserver la charge du condensateur de lissage C2

Aux bornes de C2, on obtient une tension proche de 24V continu.

L’alimentation 5V est quant à elle générée par la diode Zener ZD2 dont le courant est limité par les résistances R30 et R3. Le condensateur de lissage C3 permet d’assurer la stabilité de l’alimentation 5V.

Mesure de la température et de sa consigne

C’est certainement ici que le schéma est le plus astucieux. En effet, le microcontrôleur Microchip PIC16F628A utilisé ne dispose pas de convertisseur analogique numérique (ADC).

Mesure de la température
Mesure du potentiomètre
Décharge des condensateurs

La position du potentiomètre qui sert à régler la température ainsi que la température provenant du capteur vont donc être mesurées en utilisant le seuil de basculement de l’entrée RB4 de IC2.

Le capteur de température type CTN est relié aux contacts S7 et S6. Il s’agit d’une résistance dont la valeur varie en fonction de la température.

Pour démarrer la mesure de la température, le firmware du microcontrôleur place les broches RB6 et RB7 en haute impédance. La partie potentiomètre est alors isolée. La broche RB5 est placée à l’état haut (5V), la broche RB3 est placée à l’état bas (Masse). Le microcontrôleur mesure alors le temps qui s’écoule jusqu’à ce que la broche RB4 passe de l’état bas à l’état haut. C’est cette durée qui permet de déterminer la température.

Pour démarrer la mesure de la position du potentiomètre. Le firmware du microcontrôleur place RB3 et RB5 en haute impédance pour isoler le capteur de température. RB6 est placée à l’état haut, RB7 est placée à l’état bas. Le microcontrôleur mesure alors le temps qui s’écoule jusqu’à ce que la broche RB4 passe de l’état bas à l’état haut. C’est cette durée qui permet de déterminer la position du potentiomètre.

Entre deux mesures, les broches RB3, RB4, RB5, RB6, RB7 sont placées à l’état bas pour décharger les condensateurs C5, C6 et C7.

Le cycle suivant se répète alors : décharge des condensateurs, mesure du potentiomètre, décharge des condensateurs, mesure de la température

Voici un petit tableau récapitulatif :

État	RB3	RB4	RB5	RB6	RB7
Mesure potentiomètre	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	1	0
Mesure température	0	Hi-Z	1	Hi-Z	Hi-Z
Décharge	0	0	0	0	0

Hi-Z = Haute impédance ou entrée
0 = Etat bas 0V
1 = Etat haut 5V

Détection du fil pilote

Schéma de la partie fil pilote

Le fil pilote est un fil qui permet de donner des ordres au chauffage à partir d’une centrale. Il comporte six ordres différents (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors gel, arrêt) suivant le signal envoyé sur le fil. Il s’agit du signal secteur qui est modulé. Pour pouvoir décoder les ordres, il faut donc simplement détecter si la tension sur le fil pilote est positive, nulle, ou négative. Le signal secteur étant à une fréquence de 50 Hz, la fréquence du microcontrôleur étant elle de plusieurs MHz, il suffit d’échantillonner la valeur du fil pilote à intervalle régulier.

Liste des ordres du fil pilote

Ici, le montage est plutôt simple. La diode double D4 permet de protéger le microcontrôleur en évitant que la tension sur les IO dépasse le rail d’alimentation 5V ou ne devienne négative.

Lorsque la tension du fil pilote est positive, D4 écrête la tension à 5V, RB1 et RB2 sont à l’état haut

Lorsque la tension du fil pilote est nulle, sur RB1 nous avons 0V soit l’état 0. Sur RB2 nous avons un pont diviseur de tension de rapport 0,5 formé par R14 et R15. Il y a donc 2.5V sur RB2, la datasheet du microcontrôleur nous donne un seuil haut de 2.0V, RB2 est donc à l’état haut.

Lorsque la tension sur le fil pilote est négative, la tension de la broche RB1 passe sous le seuil bas, RB1 et RB2 sont donc à l’état bas.

Tension fil pilote	RB1	RB2
Positive	1	1
Nulle	1	0
Négative	0	0

Commande de la résistance de chauffage

Schéma de la commande de la résistance chauffante

Il s’agit d’un montage classique à relais. Lorsque la broche RA6 passe à l’état 1, le transistor Q3 conduit, ce qui active la bobine du relais RL2 et ferme son contact. La diode D5 est une diode de roue libre. Elle sert à absorber la surtension créée par la bobine du relais RL2 lorsque Q3 ne conduit plus.

Commande de la résistance de chauffage avec ventilateur

Schéma de la commande de la résistance et de la soufflerie

Il s’agit exactement du même montage que pour la commande de la résistance de chauffage, avec l’ajout d’un triac supplémentaire Q2. Cette fois, il faut également commander le moteur de soufflerie qui est une charge inductive. Si l’on utilise un relais simple, il y aura des arcs à la commutation et à l’ouverture, ce qui va endommager rapidement le contact du relais. De l’autre côté le Triac va supporter les pics d’intensités lors des commutations, mais sa résistance statique est moins bonne que celle d’un contact mécanique ce qui va le faire chauffer en cas d’utilisation continue.

On utilise alors une sorte de commutation hybride pour avoir le meilleur des deux mondes. Le Triac est commuté en premier pour absorber le pic d’intensité, le contact mécanique du relais est ensuite commuté pour prendre la suite et soulager le Triac. À l’inverse lorsque l’on arrête la soufflerie, on ouvre le relais RL1 en premier et ensuite on ouvre Q2.

Diagnostic et réparation

La panne sur le sèche serviette se produit lorsque la soufflerie s’active. Après quelques secondes, le sèche-serviettes se coupe et redémarre. Ce type de panne fait clairement penser à un souci d’alimentation. Mon premier réflexe a donc été de vérifier la santé des condensateurs chimiques. Pour cela il faut utiliser un appareil qui permet de mesurer la valeur des condensateurs, mais aussi leur résistance série. Il arrive souvent que la valeur des condensateurs soit correcte, mais que la résistance série soit trop élevée. Cela perturbe leur aptitude à absorber et à délivrer de forts courants (la résistance série limitant trop fortement le courant de sortie du condensateur).

Testeur de composant ATMega

J’utilise pour ma part un testeur de composants à base d’ATMega328 qui se trouve facilement sur eBay pour une petite dizaine d’euros. C’est pratique, ça permet de tester rapidement les résistances, transistors et condensateurs.

Le test des deux condensateurs chimiques C2 et C3 ne donne rien. Ils sont en parfait état.

Mesure du condensateur C1

Je décide à présent de mesurer le condensateur d’entrée d’alimentation C1. Il s’agit d’un condensateur de 1uF polypropylène de classe X2. Lors de la mesure, c’est le drame… Sa valeur est de 461,7 nF. J’ai enfin trouvé la panne, alors que sous 50Hz son impédance devrait être de $ 3185 \Omega $, elle est en fait de $ 6893 \Omega $, soit plus du double ! Cela limite fortement le courant que peut fournir l’alimentation. La commutation de la bobine de relais RL1 entraine donc un écroulement de l’alimentation qui entraine un redémarrage du microcontrôleur en boucle.

Mon ami eBay m’a permis de trouver un nouveau condensateur de remplacement pour 3 euros livré. Après remplacement tout refonctionne à nouveau 😍 .

⚠️ Attention, lors du remplacement de condensateurs qui sont connectés au secteur, il faut veiller à choisir des références de classe X2 pour éviter tout risque ⚠️

Conclusion

Même si finalement la panne a été facilement réparée, j’ai pris beaucoup de plaisir à comprendre le fonctionnement de cet appareil. Je le trouve globalement bien construit, c’est dommage qu’un simple condensateur l’ait mis en panne. Mon père possédant un second modèle identique, j’espère que ce problème est uniquement un coup de “pas de chance”. La réparation de l’électroménager est pour moi une bonne école de l’électronique. En général, les cartes sont simples et l’ont trouve plein de schémas sur internet. Par contre, cela touche généralement au 220V… donc prudence ! J’espère que mes explications ont été claires ! À bientôt !

Documents utiles

Réparation de la machine à café automatique Krups EA8800

2020-10-22T15:34:00+00:00

Aujourd’hui, c’est un jour tragique. Ma machine à café ne fonctionne plus ! Plus de carburant d’ingénieur 😢. Après moult investigations, il s’agit d’un problème de broyeur. Il se bouche régulièrement, le café moulu s’accumule puis s’agglomère et forme un bouchon. Finalement le broyeur ne peut plus tourner, ça fait un bruit de la mort et… plus de café.

Première bonne nouvelle avec la marque Krups, il est possible d’acheter facilement les pièces détachées sur internet. Dans le cas de ma machine à café, j’ai pu commander la pièce chez Midi Pièces Ménager pour 75€ port inclus. Ce n’est pas forcément donné, mais c’est moins de 10% du prix total de la machine.

Je vous présente ici la méthode que j’ai utilisée pour le démontage, qui pourra vous être utile si vous avez le même type de machine.

Mise à jour du 29 Avril 2021 : Ajout de la vue éclatée dans les documents utiles

Démontage et remontage

Étape 1 : Démontage du capot supérieur

Étape 1a : Enlever le bac à liquides, la grille du dessus, et le couvercle du bac à grains

Étape 1b : Dévisser les vis du haut

Étape 1c : Enlever les vis du bac à grains puis le bac en plastique, et les deux vis à l'arrière de la machine

Étape 1d : Démonter le couvercle du dessus

Commencer par enlever le bac de récupération de liquide, le réservoir d’eau, la grille métallique du dessus ainsi que le couvercle du réservoir de grains à cafés.
Retirer le maximum de grains de café à la main.
Sous la grille métallique, enlever les deux bandes en caoutchouc qui cachent les vis. Puis dévisser les vis.
Retirer les vis qui cachent l’entrée du moulin à café, puis retirer le réservoir à grains transparent.
Sous le réservoir de grains se trouvent deux nouvelles vis qu’il faut dévisser.
Le capot supérieur se retire à présent sans forcer.

Étape 2 : Démontage de l’afficheur et de la buse à café

Étape 2a : Enlever les vis de la façade afficheur et celle au-dessus de la carte contrôleur

Étape 2b : Appuyer avec un tournevis plat au niveau du rectangle orange puis faire glisser le connecteur de debug vers le haut

Étape 2c : Enlever la partie afficheur

Étape 2d : Démonter la buse café en appuyant avec deux cure-dents aux endroits indiqués, tout en poussant vers le haut

Enlever les six vis qui retiennent la façade afficheur, ainsi que celle au dessus de la carte de contrôle.
⚠️ Attention, une partie des vis sont profondes, il faudra un embout long aimanté et une bonne lampe de poche ! ⚠️
Enlever le capot de protection de la carte contrôleur
Retirer avec soin la face avant, et déconnecter son câble.

Glisser la partie grise comportant les buses à café vers le haut au maximum. Mettre deux cure-dents dans les trous indiqués, appuyer légèrement tout en poussant les buses à café vers le haut.

Étape 3 : Démontage du capot arrière

Étape 3a : Dévisser la vis qui était cachée par la buse à café

Étape 3b : Dévisser les six vis de la face avant

Étape 3c : Dévisser les quatre vis cachées de la face avant

Étape 3d : Dévisser les six vis du tiroir à café

Étape 3e : Déclipser le cache noir marqué Krups à l'arrière

Étape 3f : Vue avec le capot arrière enlevé

Enlever la vis qui se trouvait sous la buse café
Dévisser les six vis de la face avant
Enlever le cache plastique noir en bas de la face avant
Enlever les quatre vis qui étaient cachées par le cache plastique
Sur le côté gauche, retirer le bac à marcs, le tiroir à café, puis dévisser les six vis. À l’arrière de la machine, déclipser le cache marqué Krups.
Faire glisser le capot de la machine vers l’arrière, c’est gagné !

Étape 4 : Démontage du moulin à café

Étape 4a : Enlever les vis du moulin à café

Étape 4b : Déconnecter le câble du moulin à café

Dévisser les deux vis du moulin à café
Déconnecter le connecteur du moulin à café
Démonter le moulin à café

Étape 5 : Réglage du nouveau moulin à café

Étape 5a : Copier la marque de l'ancien moulin à café sur la couronne

Étape 5b : Démonter la couronne en écartant délicatement les clips

Lors du remplacement du moulin à café, il faut régler le nouveau moulin à café correctement afin d’obtenir une grosseur de mouture qui soit compatible avec la machine. J’ai procédé de la manière suivante :

Recopier la marque de l’ancien moulin
Démonter la couronne en écartant les clips avec les mains ou un petit tournevis plat
Remonter la couronne sur le nouveau moulin en alignant la marque blanche avec celle faite précédemment.

Au cas où vous n’avez pas fait de marque, il faut aligner la marque blanche du nouveau moulin avec la bille d’index qui se trouve dans le coin supérieur droit du moulin. Ensuite, placer la tige de réglage de finesse de mouture sur la position grosse en tournant la tige jusqu’à la butée dans le sens des aiguilles d’une montre. Reclipser ensuite la couronne en maintenant la tige de réglage de mouture. La procédure complète est détaillée dans le manuel de réparation en page 11 .

Étape 6 : Vérification du réglage de la mouture

Avant le remontage, je vous conseille de nettoyer correctement votre machine à café maintenant que tout est démonté.
Ensuite, remonter tout sauf le couvercle supérieur, remettre ensuite simplement le bac à grain.
Cela vous permettra de réajuster facilement le réglage de mouture du moulin en cas d’erreur.

Pour vérifier que le nouveau moulin à café est bien réglé, il va falloir devenir lire dans les marcs de café pour devenir voyant ou cakeologue.
Faire couler trois cafés ☕ ☕ ☕ en mode expresso corsé (réglage 3 grains) avec la mouture réglée en position grosse.
Le dernier cake se trouvant dans le bac à marcs devant faire 12 à 14 mm d’épaisseur.
Cette procédure provient du manuel de réparation en page 11 .

Pour aller plus loin et nettoyer

Maintenant que tout est presque démonté, autant en profiter pour faire un nettoyage en profondeur.

Étape 7 : Démontage de la carte de contrôle

Étape 7a : Déconnecter les connecteurs de la carte de contrôle

Étape 7b : Soulever le support au niveau de la vis et retirer la carte de contrôle

Enlever les connecteurs de la carte électronique.
📷 Ne pas oublier de prendre une photo pour repérer les connecteurs. 📷
Soulever le support de carte en plastique noir au niveau de la vis de fixation

Étape 8 : Démontage de la chambre de percolation

Étape 8a : Enlever le tuyau de sortie du café

Étape 8b : Dévisser la vis pour libérer la partie haute du piston

Enlever le tuyau de sortie du café.
Démonter le piston du haut, avec le tournevis Torx T10
À l’aide d’un pinceau et d’un aspirateur, nettoyez tout ce que vous pouvez.

Conclusion

Pour regarder cette vidéo, vous devez activer le Javascript ou mettre à jour votre navigateur internet. Vous pouvez cependant télécharger la vidéo ici ou ici

Ma machine à café fonctionne à nouveau parfaitement, oh joie ! 😀
Je trouve la machine globalement bien conçue. Tout se démonte facilement, il n’y a qu’un seul type de vis ou presque (excepté pour le piston et pour le bac à marcs) Il y a très peu d’assemblages clipsés. J’ai trouvé facilement les pièces de remplacement sur internet.
On sent ici un appareil fait pour durer ! 👏
Le seul petit regret, c’est le fait que les vis soient directement vissées dans des futs en plastique. Je doute que cela supporte des dizaines de démontages.
Sur ce, je vais m’en faire couler un. ☕

Documents utiles

Ouverture du blog

2020-09-09T12:00:00+00:00

Bonjour à tous,

Voici quelque temps que je travaille pour refaire mon site perso, qui était ma fois un peu mort.
J’ai décidé de l’animer un peu.

Docs

Tout d’abord en rassemblant les documentations et les bonnes pratiques que j’utilise tous les jours dans mon métier d’ingénieur en électronique dans une rubrique Docs.
Cette partie sera exclusivement en anglais, car c’est la langue que tout le monde parle dans le monde de l’électronique.
Ces documents me servent tous les jours, tant pour me souvenir que pour transmettre à mes partenaires.

Blog

D’autre part, je vais tenter d’animer un petit blog à l’ancienne.
Mon but est de traiter principalement de sujets techniques, comme par exemple lorsque je dépanne un appareil électronique, mais aussi de partager mes découvertes glanées en traînant sur Internet.
Cette partie sera traduite en français et en anglais, tout simplement parce que je trouve que la toile manque de contenus techniques dans la langue de Molière.

Je vous souhaite une bonne visite !

Nicolas